3D tiskalnki
- Ustvarjalec teme Mato
- Začetni datum
I
Izbrisan uporabnik 474
Pri načrtovanju upoštevaj tolerance. Če je palica 25mm, moraš na 3D objektu narediti odprtino premera 25.4mm ali več....
Pa čisto tako ko delaš modele za 3d print moraš včasih pomislit na omejitve FDM tiskalnika. Torej da stvari same po sebi ne morejo stat "v luftu" in da so previsi če že so čimmanjši in da je prva plast pomembna za oprijem in rabiš neko površino na kateri bo objekt zanesljivo stal. Tvoj primer je tipičen primer slabega dizajna za 3d print ker ima obe napaki. Ne pravim da se to ne da sprintat, z uporabo supportov najbrž čisto lepo, samo včasih se da pri modeliranju najt drugačne rešitve od original objekta ker se tako lažje tiska.
Ja, imaš prav, moj model je kopija originala, in seveda nisem upošteval omejitev #3D tiskalnikov, ker jih ne poznam, nimam prakse. Vedno bolj pa razmišljam zajadrati v te vode in zadeve preizkusiti v praksi. Mi lahko svetuješ kakšen model, ki bi bil primeren za univerzalna tiskanja?
I
Izbrisan uporabnik 474
Vse se zacne (in knca) pri financah 
Do 300€ kaksne Ender V2, Artilery ali podobni kartezijski printerji... ne mores sfalit
Ce se stegnes do 700-800€ Prusa...
Tam okorg 400e imas Prusa Mini, ima pa "samo" 180 x 180mm ploco...
Do 300€ kaksne Ender V2, Artilery ali podobni kartezijski printerji... ne mores sfalit
Ce se stegnes do 700-800€ Prusa...
Tam okorg 400e imas Prusa Mini, ima pa "samo" 180 x 180mm ploco...
Naletel sem na težavo, ki ji ne najdem rešitve.
Anycubic I3 Mega S (z nekaj modifikacijami, itak ), nastavljeni E step in vse kot bi naj bilo. V Curi 4.9.1 napravim basic stringing test (tisti dve vertikalni palčki) in hollow calibration cube in vse ok. PETG, Azurefilm, oranžni, temp 225C, bed 80C (praktično iste nastavitve kot pri Trček PETG)
Potem pa poženem PrusaSlicer 2.3.1 in z enakimi (pač kolikor sem našel; hitrost, retraction, temp, hlajenje in te zadeve) nastavitvami nor stringing na tem basic stringing testu, prav tako pa pri calibration cube debelina stene 0.57 do 0.55mm! Extrusion multiplier bi moral znižati na 0.7, da bi prišel do prave debeline...
Tu nekaj ne štima. Kakšna ideja, kaj bi lahko povzročalo takšno odstopanje?
Lp
Anycubic I3 Mega S (z nekaj modifikacijami, itak
), nastavljeni E step in vse kot bi naj bilo. V Curi 4.9.1 napravim basic stringing test (tisti dve vertikalni palčki) in hollow calibration cube in vse ok. PETG, Azurefilm, oranžni, temp 225C, bed 80C (praktično iste nastavitve kot pri Trček PETG)Potem pa poženem PrusaSlicer 2.3.1 in z enakimi (pač kolikor sem našel; hitrost, retraction, temp, hlajenje in te zadeve) nastavitvami nor stringing na tem basic stringing testu, prav tako pa pri calibration cube debelina stene 0.57 do 0.55mm! Extrusion multiplier bi moral znižati na 0.7, da bi prišel do prave debeline...
Tu nekaj ne štima. Kakšna ideja, kaj bi lahko povzročalo takšno odstopanje?
Lp
I
Izbrisan uporabnik 474
Naletel sem na težavo, ki ji ne najdem rešitve.
Anycubic I3 Mega S (z nekaj modifikacijami, itak
Potem pa poženem PrusaSlicer 2.3.1 in z enakimi (pač kolikor sem našel; hitrost, retraction, temp, hlajenje in te zadeve) nastavitvami nor stringing na tem basic stringing testu, prav tako pa pri calibration cube debelina stene 0.57 do 0.55mm! Extrusion multiplier bi moral znižati na 0.7, da bi prišel do prave debeline...
Tu nekaj ne štima. Kakšna ideja, kaj bi lahko povzročalo takšno odstopanje?
Lp
Te nastavitve preglej...
Priponke
-
Posnetek zaslona 2021-05-26 181110.png
I
Izbrisan uporabnik 474
Poglej še za SuperSlicer, ki je fork od Prusa Slicerja z malo več nastavitvami in vgrajenimi testi. Ima tudi stringing test - mogoče ti pomaga. Je pa PETG kar veselica na bowden setup, čeprav ne nemogoč. Ko zadaneš prave nastavitve, lahko tiskaš praktično brez stringinga.
Za stringing načeloma v osnovi določas retraction dolžino IN hitrost. Potem imaš pa še opcijo dviga glave in tu je spet dolžina in hitrost. Priusa slicer ima te profile vezane na printer AMPAK so tudi (pravilneje) vezani pri overridih na filamentu. Tako da je treba preverit da so nastavljeni samo na enem mestu oz. če so na filamentu jih pač tam nastavljaš vedno ker tisto bo šlo v printanje.
Poleg teh nastavitev je pa tu še ena stvar, če jo seveda printer podpira to je "linear advance" oz. kakorkoli se že imenuje pri kontrolerju ki se uporablja. Linear advance (K faktor pri marlin kontrolerjih) je pro tuning printerja, ampak je toliko dober kot je dobro nastavljen. Jeba je ker ga pa vsaka sprememba zunanjega parametra spremeni. Prusa slicer ima pri prusa printerjih profile opremljene z K faktorjem ki je vezan tudi na filament. Če slučajno uporabljaš kakšne take profile preveri da ni noter zapečen kakšen K faktor (ker s tem faktorjem bo kontoler še sam popravljal retraction glede na parametre gibov, kar je za stringing načeloma težava).
Poleg teh nastavitev je pa tu še ena stvar, če jo seveda printer podpira to je "linear advance" oz. kakorkoli se že imenuje pri kontrolerju ki se uporablja. Linear advance (K faktor pri marlin kontrolerjih) je pro tuning printerja, ampak je toliko dober kot je dobro nastavljen. Jeba je ker ga pa vsaka sprememba zunanjega parametra spremeni. Prusa slicer ima pri prusa printerjih profile opremljene z K faktorjem ki je vezan tudi na filament. Če slučajno uporabljaš kakšne take profile preveri da ni noter zapečen kakšen K faktor (ker s tem faktorjem bo kontoler še sam popravljal retraction glede na parametre gibov, kar je za stringing načeloma težava).
Hvala. Bom še naprej malo eksperimentiral. Nimam bowden setupa (sem napisal, da je modificiran )
Tole imam trenutno: Anycubic i3 Mega Direct Drive - Titan by MT2 https://www.thingiverse.com/thing:3710090
Menjal sem še driverje za TMC 2209 (Marlin 1.1.9 by davidramiro), pa vente za noctue in sedaj je po mojih željah...
Na Curi dobim idealen izdelek. Retraction distance je 1.5mm in retraction speed 35mm/s. Rad bi samo ugotovil kaj je drugače pri Prusi, da pride do takšne spremembe.
Lp
)Tole imam trenutno: Anycubic i3 Mega Direct Drive - Titan by MT2 https://www.thingiverse.com/thing:3710090
Menjal sem še driverje za TMC 2209 (Marlin 1.1.9 by davidramiro), pa vente za noctue in sedaj je po mojih željah...
Na Curi dobim idealen izdelek. Retraction distance je 1.5mm in retraction speed 35mm/s. Rad bi samo ugotovil kaj je drugače pri Prusi, da pride do takšne spremembe.
Lp
Malo sem iskal in ugotovil, da je na podobne razlike naletel tudi na Makers Muse, ko ni mogel ugotoviti zakaj se ne more znebiti stringinga pri ostalih slicerjih. Edino po uporabi Cure je dobil želen izdelek.
Najbolje bo uporabljati kombinacijo obeh in to je to. PrusaSlicer mi je res všeč, ampak Cura ima tudi svoje prednosti.
Lp
Lp
Glede na to, da je tu nekaj profijev morda še kakšna ideja za izboljšanje printov glede na mojo konfiguracijo?
Dokler se nisem znebil vzmeti je bilo skozi sranje z mizo. Sedaj je stabilna in nobenih težav s prvim slojem.
Se vam tudi nabira polno "uporabnih" reči? Kjer je stringing, je bilo tiskano še z bowden sistemom...
Čakam še silikonske srajčke in shaft couplerje za z spindle.
Lp
Dokler se nisem znebil vzmeti je bilo skozi sranje z mizo. Sedaj je stabilna in nobenih težav s prvim slojem.
Se vam tudi nabira polno "uporabnih" reči?
Kjer je stringing, je bilo tiskano še z bowden sistemom...Čakam še silikonske srajčke in shaft couplerje za z spindle.
Lp
I
Izbrisan uporabnik 474
Težko reči kaj izboljšat... odvisno, na katerem področju nisi zadovoljen... kartezijski printerji zaradi svoje "počasnosti" delajo nasploh dobre printe. Extruder mi je neznan, ampak če je konsistenten, potem je OK.Lahko imaš popolno crap extruder, ki pa bo delal super, lahko pa imaš op shit robo (Hemera, BMG) pa boš imel nekonsistentne layerje.
Silikonsak srajčka bo pomagala, bolj stabilna temperatura. Lahko se odločiš za bakren blok (prevlečen z nikljem) in prav tako šoba prevlečana z nikljem. Boljši heat transfer.
Drugače pa jaz nisem pristaš steklenih podlag, ampka vsekakor super odpravijo težavo z neravnino mize - ko jo enkrat nastaviš in narediš kot si ti, potem več ali manj drži. Moj pristop so ponavadi felxsteel z PEI ali Ultem prevelko ter kakšna vrsta senzorja za niveliranje... Uporabljam na vseh printerjih tako...
Stringing (PETG) pa se boš znebil samo za nastavitvami za filament - trial and error. Znižat temperaturo, večji retract (pri direct drive ne iti čez 3mm), Z hope, wipe while retractiong, avoid printed objects itd...
Silikonsak srajčka bo pomagala, bolj stabilna temperatura. Lahko se odločiš za bakren blok (prevlečen z nikljem) in prav tako šoba prevlečana z nikljem. Boljši heat transfer.
Drugače pa jaz nisem pristaš steklenih podlag, ampka vsekakor super odpravijo težavo z neravnino mize - ko jo enkrat nastaviš in narediš kot si ti, potem več ali manj drži. Moj pristop so ponavadi felxsteel z PEI ali Ultem prevelko ter kakšna vrsta senzorja za niveliranje... Uporabljam na vseh printerjih tako...
Stringing (PETG) pa se boš znebil samo za nastavitvami za filament - trial and error. Znižat temperaturo, večji retract (pri direct drive ne iti čez 3mm), Z hope, wipe while retractiong, avoid printed objects itd...
Hvala, bom upošteval.
Hotend je E3D V6 klon, ekstruder pa kar original Anycubic, ki je bil na printerju, torej spet Titan extruder klon. Motor bom še menjal za tanjšega, da pridobim nazaj nekaj na x osi, kjer sem malo omejen zaradi debeline oz. višine motorja.
Z mizo sem drugače zelo zadovoljen, ker drži super, ko se ohladi pa samo vzamem dol. Ni potrebe po nobenih sprejih ali namazih.
Sem pa opazil, da bom moral nabaviti več sušilnega sredstva in pa en sušilec za sadje, da bom ohranil suh filament. Ko odprem novega je super. Ko pa ga čez čas ponovno uporabim, je z istimi nastavitvami nekaj več stringinga. Sicer vse hranim v plastični škatli z gumi tesnilom ampak tistih nekaj malih vrečk silica gela je gotovo premalo.
Lp
Hotend je E3D V6 klon, ekstruder pa kar original Anycubic, ki je bil na printerju, torej spet Titan extruder klon. Motor bom še menjal za tanjšega, da pridobim nazaj nekaj na x osi, kjer sem malo omejen zaradi debeline oz. višine motorja.
Z mizo sem drugače zelo zadovoljen, ker drži super, ko se ohladi pa samo vzamem dol. Ni potrebe po nobenih sprejih ali namazih.
Sem pa opazil, da bom moral nabaviti več sušilnega sredstva in pa en sušilec za sadje, da bom ohranil suh filament. Ko odprem novega je super. Ko pa ga čez čas ponovno uporabim, je z istimi nastavitvami nekaj več stringinga. Sicer vse hranim v plastični škatli z gumi tesnilom ampak tistih nekaj malih vrečk silica gela je gotovo premalo.
Lp
Jaz imam 1kg in je vlažnost pod 20%. Sem pa nabavil tukaj:
www.vidaxl.si
vidaXL Silika gel sušilne vreče 2 kosa 2 kg
Ti 2 netkani sušilni vrečki, ki vsebujeta po 1 kg silika gela, sta idealni za vpijanje odvečne vlage v vašem avtomobilu, garderobni omari, omarici itd. Silika gel je univerzalno sušilo, ki zelo hitro privabi in adsorbira molekule vode. V primerjavi z električnimi sušilniki je prednost uporabe...
www.vidaxl.si
Silika gel naročen.
Zanima pa me še glede temperatur in napetosti za ekstruder motor. Po menjavi driverjev sem opazil, da je original motor precej topel, skoraj že vroč. Napetost sem nastavil na 0.94V na vseh driverjih (TMC2209 v3.0)
Sedaj pa sem dobil nižji motor in ta pa je zelo vroč! Model je Trianglelab NEMA 17:
Number of Phase 2
Step Angle 1.8° deg.
Rated Voltage 5.5V
Rated Current/Phase 1A(Peak Value)
Phase Resistance 5.5Ω±10％(20℃)
Phase Inductance 6.7mH±20％(1kHz 1V RMS)
Holding Torque 2.0 kg.cm
Insulation Class B(130℃)
Napetost sem znižal na 0.75V in dva mini printa je normalno natisnil. Še vedno pa je zelo vroč. Koliko je sploh varna najnižja napetost, da je še ok? Opazujem samo temperaturo in tako dolgo spuščam, da bo samo topel? Koliko je priporočena temperatura? Kako najenostavneje ugotovim, da sem šel prenizko? Motor začne izgubljati korake? Kako to stestirati? Hvala.
Zanima pa me še glede temperatur in napetosti za ekstruder motor. Po menjavi driverjev sem opazil, da je original motor precej topel, skoraj že vroč. Napetost sem nastavil na 0.94V na vseh driverjih (TMC2209 v3.0)
Sedaj pa sem dobil nižji motor in ta pa je zelo vroč! Model je Trianglelab NEMA 17:
Number of Phase 2
Step Angle 1.8° deg.
Rated Voltage 5.5V
Rated Current/Phase 1A(Peak Value)
Phase Resistance 5.5Ω±10％(20℃)
Phase Inductance 6.7mH±20％(1kHz 1V RMS)
Holding Torque 2.0 kg.cm
Insulation Class B(130℃)
Napetost sem znižal na 0.75V in dva mini printa je normalno natisnil. Še vedno pa je zelo vroč. Koliko je sploh varna najnižja napetost, da je še ok? Opazujem samo temperaturo in tako dolgo spuščam, da bo samo topel? Koliko je priporočena temperatura? Kako najenostavneje ugotovim, da sem šel prenizko? Motor začne izgubljati korake? Kako to stestirati? Hvala.
Steperji delajo na 80 stopin cist normalno...
Drugace pa ne voltaze nizat, ampak ampere... Pisal si volte... Nema 17 drzi 24v sigurno. Samo ne smes prekoracit 1a... Pol pa ze zice topi...
Edit:
Ce nizas voltazo, gres glih narobe, ker za enako moc rabi vec amperaze... Da bi pa visal voltazo, se pa amperi manjsajo...
Drugace na drajverju omejujes tok... Se pravi ampere...
Drugace pa ne voltaze nizat, ampak ampere... Pisal si volte... Nema 17 drzi 24v sigurno. Samo ne smes prekoracit 1a... Pol pa ze zice topi...
Edit:
Ce nizas voltazo, gres glih narobe, ker za enako moc rabi vec amperaze... Da bi pa visal voltazo, se pa amperi manjsajo...
Drugace na drajverju omejujes tok... Se pravi ampere...
Ok... Nisem ravno tega "foha". Sledil sem množici vodičev glede menjave driverjev in tam vsi omenjajo voltažo na driverjih? Pravilno je menda VREF? Kako torej? Znižati, zvišati? Sedaj imam na 0.75v in je motor enako, če ne še bolj vroč kot prej na 0.95v
Torej poskušam dvigniti na npr. 1.0-1.2v?
Torej poskušam dvigniti na npr. 1.0-1.2v?
Nazadnje urejeno:
Podobne teme
