Svetilke
- Ustvarjalec teme Ateist
- Začetni datum
Ne skrbi za gumb je normalno. P3 ima dirketni on of gumb, tele gumb ima pa 3 stopnje (turbo, hi, low, off), tisto kar se gunca je pa itak samo pokrovček gumba ki ga drži blaga vzmet. Sem preveril na B7 ki jo imam pri sebi pa je enako (enak zvok če malce rukaš).
Če odstraniš nosilec za baterije s pokrovčka/stikala (odviješ) boš videl kako je narjeno, če ti ne paše lahko modificiraš!
Če odstraniš nosilec za baterije s pokrovčka/stikala (odviješ) boš videl kako je narjeno, če ti ne paše lahko modificiraš!
Se mi je zdelo, da bo zaradi večstopenjskega gumba drugačen občutek pritiskanja nanj, ampak lufta pa nisem pričakoval. Oz. ta luft nastane zaradi preblage vzmeti, ker nena dovolj pritiska na gumb in ga stisne k ohišju.Verjetno bom v prihodnosti odprl in vzmet rahlo raztegno.
Sem jo zaj malo sprobal. Me like it.
Resnično precej osvetli okolico v flodu s perfektnim krogom, uporaben snop - da se še razločno vidijo večje zadeve pa je vsaj ene 110m, več nisem mogo sprobat. Pri 202,32m (google maps) pa sem še komajda videl linijo-pot vzdolž ene travnate vzpetine, vendar je predaleč, da bi kaj več lahko razpoznal. Sem zelo zadovoln z nakupom.
ima kdo izkušnje s to varto iz mola?
http://www.varta-consumer.com/...Lantern-4C.aspx
rabim nekaj pač nekaj če me kdaj mrak prehiti in je treba še kaj okoli bajte poospravit. kaj posvetit kje.
kolk to kaj sveti? nerabim da osvetli trg v sosednjem mestu
http://www.varta-consumer.com/...Lantern-4C.aspx
rabim nekaj pač nekaj če me kdaj mrak prehiti in je treba še kaj okoli bajte poospravit. kaj posvetit kje.
kolk to kaj sveti? nerabim da osvetli trg v sosednjem mestu
Nazadnje urejeno:
Raje vzami kakšno ročno varianto, tele velike svetilke so neuporabne za "žepno rabo", poleg tega stvar uporablja 4 C baterije kar se mi zdi malce "nekomot".
Če se kupuje all-in-one naprava potem je vedno pametno kupit nekaj kar zadosti vse pogoje uporabe. Zgornja luč se mi zdi žal prevelika da bi jo vzel na sprehod ob morju, za pot na triglav ali pa slučajno imel v predalu od avta ko mi sredi noči spusti guma.
Če se kupuje all-in-one naprava potem je vedno pametno kupit nekaj kar zadosti vse pogoje uporabe. Zgornja luč se mi zdi žal prevelika da bi jo vzel na sprehod ob morju, za pot na triglav ali pa slučajno imel v predalu od avta ko mi sredi noči spusti guma.
. Rad bi nekaj kar lahko primeš, kam odložiš ipd. pa še zdi se mi nekak da bi ta lahko svetla manj usmerjeno
Če rabiš za odložit in usmerit nekam so potem precej boljše delovne svetilke z gibljivo glavo! S to ki si jo dal ne vidim neke prednosti.
Danes sem dobil tako XinTD C8 V3 kot tudi KD 8*7135 3040 mA driver. Svetilka je odlično izdelana v primerjavi z navadnimi c8. Lepša barva, navoji so OK, skratka lušno jo je pogledat. In za 23 EUR je odličen deal. Pa še XM-L U2.
@jest5, hvala za predlog.
Imel bi še eno vprašanje:
Kako vem če regulator deluje ali je že padlo izven regulacije? Meril sem tok, vendar intrument ni True RMS, pokaže pa mi samo 2 do 2,2 A. Kot sem gledal, naj bi sam driver javil, da je nizka napetost in če ima baterija visoko uporost upornost, bi po moji logiki moral preklopit na manjšo moč.
Vendar vseeno se mi zdi samo 2 A precej premalo.
@jest5, hvala za predlog.
Imel bi še eno vprašanje:
Kako vem če regulator deluje ali je že padlo izven regulacije? Meril sem tok, vendar intrument ni True RMS, pokaže pa mi samo 2 do 2,2 A. Kot sem gledal, naj bi sam driver javil, da je nizka napetost in če ima baterija visoko uporost upornost, bi po moji logiki moral preklopit na manjšo moč.
Vendar vseeno se mi zdi samo 2 A precej premalo.
Sicer ne vem kakšen instrument ne more merit 2A, mogoče kitajski multimetri ker vsi ostali merijo z 10% napake tudi do 10A.
Druga stvar je kaj točno dela regulator in kje meriš ter pod kakšnim bremenom. Torej realne vrednosti dobiš če meriš tok preko (aktivne) LEDice. Poleg tega 3A na suho večina kitajskih (zaščitenih) baterij že malce obotavljajoče daje od sebe.
Sicer pa kakšne so izkušnje z furanjem XM-L na limitah (3A)? Za uporabo P60 ležišč vemo kako je (3W je meja pri kitajcih, 5W z malce modifikacij in pameti pri uporabi, ampak pri 10W se pa samo kuha ledica). Pri C8 lučeh je kontakt vsaj na strani reflektorja OK, ampak za razliko od halogenk LED emiterji grejejo predvsem zadnjo stran, in četudi je ta na bakreni osnovi z dobrim odvajanjem toplote (kar pri 99% kitajskih luči ni) bi sam imel pomisleke (beri: življenska doba verjetno pod 100 ur delovanja na maximalni moči).
Druga stvar je kaj točno dela regulator in kje meriš ter pod kakšnim bremenom. Torej realne vrednosti dobiš če meriš tok preko (aktivne) LEDice. Poleg tega 3A na suho večina kitajskih (zaščitenih) baterij že malce obotavljajoče daje od sebe.
Sicer pa kakšne so izkušnje z furanjem XM-L na limitah (3A)? Za uporabo P60 ležišč vemo kako je (3W je meja pri kitajcih, 5W z malce modifikacij in pameti pri uporabi, ampak pri 10W se pa samo kuha ledica). Pri C8 lučeh je kontakt vsaj na strani reflektorja OK, ampak za razliko od halogenk LED emiterji grejejo predvsem zadnjo stran, in četudi je ta na bakreni osnovi z dobrim odvajanjem toplote (kar pri 99% kitajskih luči ni) bi sam imel pomisleke (beri: življenska doba verjetno pod 100 ur delovanja na maximalni moči).
Inštrument že komot meri
Za primer-od mojih 3 multimetrov ima samo en dovolj kvalitetne kable za merjenje toka pri lučkah. Ostala dva kažeta v povprečju okoli 30-40% premalo.
Glede regulatroja-pri linearnem regulatorju, ki se nahaja v tej lučki velja, tok iz baterije=tok na LEDici. Ni problema z meritvijo. Enako je pri vseh PWM regulatorjih v poceni kitajskih lučkah.
Glede XM-L in C8 lučk se pa nikar ne boj. Odvajanje toplote je dovolj dobro in LEDica niti od daleč ne vidi kritičnih temperatur(okoli 150 stopinj na pn spoju). Življenska doba je gladko par 1000ur. Če sam odstraniš kitajsko termalno pasto, ter namažeš s čim konkretnejšim, si 200% na varni strani.
Ne vem kaj ima napetost veze s tokom ampak ok!
Če meriš tok bo kazalo tok, razen če je upornost kablov tako velika da tok ne "potegne". Če se to dogaja potem se tudi kabel greje, ampak glej imam nek star multimeter z original kabli pa ni gretja pri 5A.
Če greje kabel potem je jasno da bo šlo tudi pri meritvi za napako. Si me pa spomnil da se kitajski kabli za 50centov (jih uporabljma za druge namene) kar solidno grejejo na spoju kabla in "konice" pri toku okoli 10A.
Glede temperature koliko naj bi zdržal led emiter na jedru? 10+W na manj kot 1/4 cm2 je namreč precejšna temperaturna obremenitev. Dejansko pasivni prenos toplote preko mm debelih ležišč LEDice tu že malce smrdi.
Samo kot primer recimo procesorji, pa vzemimo stare AMDje na socket a podnožju ki nimajo disperzorja toplote ampak je jedro dirketno v stiku z hladilnikom. Tam imaš bakreno jedro velikosti cca. 1cm2, termalno pasto in idealno naleganje na dodatno bakreno površino hladilnika. S aktivnim hlajenjem je temperatura 80W čipa okrog 60-70 stopinj. Ledica+regulator pri 3A porabita lahko do 15W, vse to prehaja na površino ležišča in potem preko (lahko slabega stika) na ohišje ki ponavadi niti ni ustvarjeno kot hladilno telo (površinsko zaščiten aluminij, nerebrasto).
Led emiterji za razliko od procesorjev nimajo idealnega naleganja na idealno površino hladilnika, niti nimajo dejanskega hladilnega telesa (večinoma ponožje in ohišje deluje samo kot kratkotrajno delujoč temperaturni kondenzator), enako se uporablja pasivno hlajenje. Temperatura blizu jedra LEDIce mora biti skratka zelo visoka oz. previsoka od idealne, pri ledicah pa kot pri vsakem polprevodniškem elementu z višanjem temperature močno znižuje življenska doba (oz. pri ledicah bo prej še padala efektivnost).
Sej ne rečem 100ur delovanja na max. je veliko, v bistvu povprečna kitajska luč bo prej razpadla kot pa bo dosegla tako delovanje!
Če greje kabel potem je jasno da bo šlo tudi pri meritvi za napako. Si me pa spomnil da se kitajski kabli za 50centov (jih uporabljma za druge namene) kar solidno grejejo na spoju kabla in "konice" pri toku okoli 10A.
Glede temperature koliko naj bi zdržal led emiter na jedru? 10+W na manj kot 1/4 cm2 je namreč precejšna temperaturna obremenitev. Dejansko pasivni prenos toplote preko mm debelih ležišč LEDice tu že malce smrdi.
Samo kot primer recimo procesorji, pa vzemimo stare AMDje na socket a podnožju ki nimajo disperzorja toplote ampak je jedro dirketno v stiku z hladilnikom. Tam imaš bakreno jedro velikosti cca. 1cm2, termalno pasto in idealno naleganje na dodatno bakreno površino hladilnika. S aktivnim hlajenjem je temperatura 80W čipa okrog 60-70 stopinj. Ledica+regulator pri 3A porabita lahko do 15W, vse to prehaja na površino ležišča in potem preko (lahko slabega stika) na ohišje ki ponavadi niti ni ustvarjeno kot hladilno telo (površinsko zaščiten aluminij, nerebrasto).
Led emiterji za razliko od procesorjev nimajo idealnega naleganja na idealno površino hladilnika, niti nimajo dejanskega hladilnega telesa (večinoma ponožje in ohišje deluje samo kot kratkotrajno delujoč temperaturni kondenzator), enako se uporablja pasivno hlajenje. Temperatura blizu jedra LEDIce mora biti skratka zelo visoka oz. previsoka od idealne, pri ledicah pa kot pri vsakem polprevodniškem elementu z višanjem temperature močno znižuje življenska doba (oz. pri ledicah bo prej še padala efektivnost).
Sej ne rečem 100ur delovanja na max. je veliko, v bistvu povprečna kitajska luč bo prej razpadla kot pa bo dosegla tako delovanje!
Ok, tukaj bi lahko končala pogovorCitat:
Uporabnik Utisevalec pravi:
Ne vem kaj ima napetost veze s tokom ampak ok!Če meriš tok bo kazalo tok, razen če je upornost kablov tako velika da tok ne "potegne". Če se to dogaja potem se tudi kabel greje, ampak glej imam nek star multimeter z original kabli pa ni gretja pri 5A.
Ampak vseeno. Še posebno pri polprevodniških elementih ima napetost prokleto veliko vlogo, saj se tok ne spreminja linearno s spremembo napetosti. No pa ne bom tukaj o tem...
Recimo pri XM-L LEDici. Da lahko poženeš skozi LEDico 3A toka, potrebuješ na njej med 3,2 in 3,4V napetosti(nimajo vse LEDice enake U-I karakteristike). V primeru linearnega regulatorja imaš nato še padec napetosti okoli 0,1V na samem regulatorju, se pravi moreš imeti na regulatorju 3,3-3,5V napetosti, da regulator sploh opravlja svoje delo.
Kot sem prej že napisal, 3A iz sveže 18650 baterije ji zbije napetost na 3,8-3,9V. Kot vidiš imaš v najslabšem primeru samo 0,3V rezerve za vse izgube na kontaktih, ter merilnih kablih. In verjemi mi, teh 0,1Ω pridelaš kot bi mignil, napetost je prenizka in regulator NE MORE skozi LEDico poganjati zahtevanega toka.
Za dobre meritve toka pri lučkah rabiš res debele, ter kar se da kratke merilne kable.
btw, meritve temperature pn spoja LEDic je bil del moje diplomske
No seveda ima napetost vlogo, ampak govorimo o povezavi z upornostjo ki jo ti nikjer ne omenjaš ali I = U / R. Sam sem razumel da multimeter meri narobe zaradi "neke napetosti", dejstvo pa je da je multimeter meri prav, problem je da je tok dejansko manjši (pa ne neposredno zaradi kablovlja ampak zaradi regulatorja in samega vira).
Kar se tiče meritev temperature ti ne bom oporekal ker nimam podatkov in znanja o vhodno/izhodnih parametrih (torej tehnična območja delovanja led emiterjev ter prenos toplote z jedra na hladilni element). Ampak po občutku, 15W na 1/4 cm2 je ogromna energija, odvajanje rešeno preko pasivnih elementov ki so povrhu vsega še zanič narjeni me pa ne navdaja z zaupanjem!
Kar se tiče meritev temperature ti ne bom oporekal ker nimam podatkov in znanja o vhodno/izhodnih parametrih (torej tehnična območja delovanja led emiterjev ter prenos toplote z jedra na hladilni element). Ampak po občutku, 15W na 1/4 cm2 je ogromna energija, odvajanje rešeno preko pasivnih elementov ki so povrhu vsega še zanič narjeni me pa ne navdaja z zaupanjem!
